РУССО-ТУРИСТО- ОБЛИКО МОРАЛЕ….II

Любовь к трем апельсинам, ч.3
Как оказалось, я выбрала не самое плохое место для отдыха – одновременно
со мной Агадир посетил король Марокко, а король Саудовской Аравии живет
тут уже полгода в собственном дворце, рядом с которым уже ведется
строительство дворцов для саудовских принцев.

Погода во время моей поездки была достаточно комфортной – тепло, но не
слишком жарко. При том, что в самой середине дня на несколько часов
температура на солнце достигала 42 градусов, жара не была изнуряющей,
вероятно, за счет ветра, дующего с океана. Вечером и утром температура
падала до 20 – 25 градусов, что, в сочетании с ветром, было даже
несколько прохладно для меня. Потому я решила, что октябрь все-таки
немного поздновато для поездки, лучше было бы выбрать сентябрь. Но я -
известный любитель жары.
Первое утро в Агадире ознаменовалось шоком – выглянув из окна рано утром
я увидела чернейшие тучи, обещающие разразиться ужасающим ливнем на
целый день. Но через час небо начало светлеть, потом на нем осталась
легкая облачность, а потом – синейшее небо и ни малейшего намека на
возможный дождь. В дальнейшем я могла уже определять время не глядя на
часы: семь утра – черные тучи, восемь – небо светлеет, девять – легкие
облачка, десять – солнечное чистое небо.
Еще один небольшой минус – достаточно сильные волны у берега практически
все десять дней. Как оказалось, с октября по апрель наилучшее время для
серферов, сделавших своей основной базой Тагаут, находящийся в 20
километрах от Агадира. Но я-то не серфер! И даже плохой пловец, так что
поплавать непосредственно в океане мне удалось только один день, в
остальное время удалось только попрыгать на волнах.
Любовь к трем апельсинам, ч.4
Первый день я традиционно посвящаю обходу ближайших окрестностей. И вот,
гуляя по городу, я всюду встречала массу красных флагов, украшенных
пятиконечной звездой. Думаешь, мой прозорливый читатель, что агадирцы
так отмечают приезд Зюганова? А вот и не угадал! Флаги вывешивают в
честь визита в город короля. Такой вот исторический дуализм.
Кстати, гулять в центре города и по набережной можно безбоязненно утром,
днем и вечером, потому что полиции в местах скопления иностранных
туристов очень много. Они стоят, ходят, ездят по пляжу на квадрациклах
или двухколесных агрегатах, названия которых я не знаю. Причем,
настроены они очень доброжелательно. Стоило мне только остановиться
поглядывая по сторонам в раздумье куда пойти налево или направо (мне
собственно было без разницы, потому что я гуляла без определенной цели),
как ко мне подошел полицейский и поинтересовался, не ищет ли что-нибудь
мадам, может, нужна помощь?
Марроканцы заботятся о иностранных курочках, несущих инвалютные яйца, но
это совсем не мешает этих курочек дурить любым из сотни абсолютно
законных способов. Я, конечно, прекрасно об этом знала, но в первый
день, вероятно, сказалась усталость от перелета и расслабленность от
теплых лучей африканского солнца, которая стала приятным контрастом
после московских +8 с дождем. Короче, курочка покорно сунула лапки в
силок.
В процессе бесцельного гуляния я как-то немного отклонилась от
проторенных туристических маршрутов, по крайней мере, стражи порядка
остались где-то позади. И тут вдруг услышала рядом голос:
- Мадам ищет сук?
Мадам глубоко задумалась, зачем ей какие-то суки, ну ладно бы еще
кобели, но потом вспомнила, что сук – это марроканский рынок. Конечно,
мадам рынки любила, но, взглянув на говорящего и на клонящееся к закату
солнце, мадам страстно захотела оказаться на набережной, поближе к
полиции, которая меня бережет.
- Мадам, это совсем рядом, три минуты! – старик в национальном балахоне
радостно и широко улыбался, демонстрируя отсутствие нескольких передних
зубов, – я все равно туда иду.
Марроканец все это излагал по-английски, я не стала это уточнять сразу,
потому как ты, мой догадливый читатель, разумеется сам сообразил, что на
просторах Африки не так просто встретить жителя столь свободно
изъясняющегося по – русски. Впрочем, английский тут тоже не сильно
распространен – в основном арабский или французский.
Вспомнив рекомендации путеводителя, я решила быть максимально вежливой и
резко не отказываться. Я придумала наихитрейшую хитрость – он идет, я
иду, а потом я тихонько приторможу и отстану, залюбовавшись красотами
города.
Но не тут-то было! Я притормаживала и он притормаживал. Параллельно
довольно бойко выдавая все свои познания о России (о том, что там
холодно), делился впечатлениями о встрече с Путиным в Касабланке и
всячески выражал радость от встречи со мной как представителем великой
державы.
И тут мне подвернулась мечеть на другой стороне улицы. Я сделала резкий
бросок в сторону через дорогу. Но мой сопровождающий не отставал. Он
покорно стоял рядышком и ждал, пока я сфотографирую мечеть во всех
возможных ракурсах и рассказывая, что это мужская мечеть, а в районе
сука есть еще и женская.
После фотосессии я попыталась развернуться заявив, что мне жутко
некогда, а обещанные три минуты уже истекли. Но мой попутчик начал так
решительно убеждать, что это самый лучший берберский рынок с самыми
лучшими ценами. И что работает он только раз в неделю и завтра это чудо я
уже не увижу.
И я сдалась. Ну ладно, на улице светло, народу много. В конце концов,
посмотрю, где этот самый сук. Но когда мы свернули с широкой магистрали в
какой-то закоулок, я опять вспомнила путеводитель, который рекомендовал
женщинам без сопровождения быть особо осторожными и вновь сделала
малодушную попытку сбежать. Но было поздно – мы уже пришли.
Делать на рынке было абсолютно нечего. Ввиду вечернего времени,
большинство лавок уже были закрыты. Кроме той, в которую меня вел мой
настойчивый провожающий, работали еще две три. Вяло отбив попытки
продать мне все возможные травы, коренья и баночки с сомнительным
содержимым, я чтобы наконец, получить возможность покинуть сук, купила у
него листьев лимонника и рванула к своему отелю. Почему я просто не
развернулась и не ушла – до сих пор теряюсь в догадках. Впрочем, листья
довольно ароматные, правда, подозреваю, что это был не лучший прайс, как
меня уверял беззубый почитатель Путина.

Любовь к трем апельсинам, ч.5
- Есть ли у вас план, мистрер Фикс?
- Да, у меня есть план, мистер Фикс!
У меня тоже был план пребывания в Марокко. Два дня – экскурсии, шесть
дней талассотерапия, день приезда, день перед отъездом – свободная
программа. Экскурсии я прибоизительно присмотрела себе еще дома, а
окончательный выбор решила сделать на месте искодя из стоимости и
продолжительности поездок. Так что, просмотрев предложенный гидом
перечень, я остановилась на поездке в Эссуэйру и экскурсии на джипах по
маршруту Ассака – Масса с заездом в «Маленькую Сахару».
Не знаю, как в других отелях Агадира, но в нашем давать сухой паек, если
ты едешь на экскурсию, не принятно. Это минус. Но ресторан (пусть и не
на полную мощь) работает с шести, так что можно успеть позавтракать до
отъезда – это плюс. Выезд на экскурсию в семь, так что я поставила
будильник в телефоне на 6-15, чтобы неспеша собраться, и спокойно
уснула.
С трудом разодрав глаза от противной трели будильника, я выглянула в
окно. За окном было темно. Жутко хотелось спать. С закрытыми глазами я
добрела до ванны и путем длительных водных процедур привела, наконец,
себя в чувство. В смысле, окончательно проснулась. И достаточно бодро
отправилась одеваться. Как говорит народная мудрость «по утрам, надев
трусы, не забудьте про часы». Надевая часы, я решила на них глянуть. И
застыла в непонимании. Несколько раз покрутила их вокруг оси, думая, что
повернула не той стороной. Но часы упорно показывали два часа ночи.
Точнее, начало третьего. И тут в моем полупроснувшемся мозгу мелькнула
догадка. Часы-то наручные я перевела, а в телефоне не стала. А разница
между московским марокканским временем – четыре часа.
Проклиная свою забывчивость, я поставила будильник на новое время и
попыталась заснуть. Но я уже разгулялась, так что мне не спалось.
Покружившись в постели достаточно долго, я все-таки задремала. И тут
меня разбудил очередной звонок. Теперь уж точно пора было вставать.
Я боялась, что из-за такой ночной чехарды, буду засыпать на экскурсии.
Но организм сжалился надо мной. По московскому времени я-то проснулась в
шесть часов, так что он посчитал себя вполне выспавшимся.
Если честно, я не люблю экскурсси, предлагаемые гидами. И этому есть
масса причин. Во-первых, когда тридцать человек едут вместе в одном
автобусе, то кому-то постоянно нужно поесть (попить, покурить, в
туалет), потому десятиминутные стоянки превращаются в лучшем случае, в
получасовые. Во-вторых, русскоговорящие экскурсии, достаточно часто
дороже аналогичных не русскоговорящих, а сообщаемые сведения, в лучшем
случае, не эксклюзивны и легко находятся в интернете, в худшем разные
гиды вообще расходятся в показаниях в отношении одних и тех же событий.
В-третьих – значительная часть подобных экскурсий заключается в
посещении «самых дешевых» фабрик, магазинов, кооперативов и точек
общепита, которые на деле самые дорогие в городе, но увильнуть от них
нет никакой возможности.
Так почему же я все же езжу на экскурсии, спросишь меня ты, мой
любознательный читатель? В Европе я на них и не езжу, предпочитаю
использовать способ самостоятельного передвижения водный,
железнодорожный или автобусный. Как правило, они хорошо развиты во всех
туристических районах. Но вот в странах Азии и Африки как-то не рискую.
Потому наступаю на горло собственной песни и еду не индивидуально, а с
группой.
Экскурсия в Эссуэйру в этом смысле была не то чтобы восхитительной, но
приятно отличалась в лучшую сторону по всем приведенным пунктам. Автобус
был микро, так что людей было человек десять, что резко ускоряло
отправление всех естественных потребностей. Посещение кооператива по
производству арганового масла было даже занятным, поскольку позволило
увидеть процесс ручного производства, продигустировать само масло и
сладкую пасту из арганового жмыха с молотыми орехами. И, главное, весь
процесс, вместе с посещением магазина при кооперативе, занял не более
двадцати минут, что, по моему опыту, небывалая скорость (вторая
экскурсия, кстати, это подтвердила). Обед в экскурсию не входил, но нам
были продемонстрированы три потенциальных ресторана для обеда, но деньги
на обед никто не собирал и настоятельно воспользоваться именно ими не
уговаривал. Ну а теперь по порядку.
Расстояние от Агадира до Эссуэйры 170 км мы преодалели за четыре часа,
но не потому что дороги плохие. Дороги, как раз, очень хорошие. Но
водитель даже на пустой дороге скоростной режим не нарушал (что, если
честно, было даже приятно, особенно на крутых поворотах горной дороги,
потому как хотелось вернуться домой без повреждений). Ну и, конечно,
остановки, как же без них?
Первая – в кафе, через час после выезда (святое дело всех экскурсий,
хотя мне не понять, зачем делать остановку так рано) прошла достаточно
оперативно – минут пятнадцать вместо обычных в таких случаях 30 – 40.
Вторая – на океане, для фотографирования. Так что, собственно, тоже была
совсем не против. Остановились мы рядом с местом, где, по легендам
гидов, волны идут не к берегу, как обычно, а, вопреки всем законам
природы,от берега. Сами мы этого феномена не увидели, но, как люди
доверчивые, запечатлелись на фоне океана. А во время демонстрации
фотографий дома можно просто сказать, что чудесные волны просто не
попали в кадр.
Третья – самая интересная, о ней подробнее.
Одной из важных достопримечательностей Марокко является дерево арган,
которое не плодоносит нигде, кроме Марокко, второй – козы, которые
пасутся, забираясь на этот самый арган, прям как какие-нибудь кошки.
Может, такая прыткость связана со свойствами аргана? Ведь, получаемое из
плодов аргана масло не имеет аналогов по всем позициям. Применяемое в
кулинарии обладает жутким количеством всяких полезных витаминов и
микроэлементов, применяемое в косметологии делает кожу мягкой и
шелковистой, разглаживает на лице все морщины и неровности,включая нос. Я
слушала это воспевание достоинств арганового масло с некой долей
скепсиса, но, в то же время, с полной уверенностью, что тоже увезу с
собой пару бутылочек. Ибо великое дело – эксклюзивность!
Аргановое дерево очень свободолюбиво. Оно категорически отказывается
размножаться в неволе, растет только там, где само захочет. Именно
поэтому существуют плантации оливковых деревьев, но нет плантаций
деревьев аргановых. Но, не смотря на такую избирательность в
произрастании, аргановые деревья очень живучие. Они несколько лет могут
обходиться без дождей и не погибнут. Обильные дожди им тоже не вредят.
Вот так много жизненной силы в этих, неказистых, на первый взгляд,
деревьях.
- Вот он, аргановый лес! – торжественно возвестила наш гид.
Надо сказать, что лес в Марокко представляет собой довольно реденько
растущие деревца, но мы все прильнули к окнам, потому что ждали главного
атракциона – коз. И они не заставили себя долго ждать. У первого же
дерева, плотно обсиженного козами, мы остановились. Козы были бодрые, не
морщинистые, с шелковистой шкуркой, всем своим видом демонстрируя
полезность потребления аргана.
Все кинулись фотографироваться на фоне козоаргановых деревьев. Думаешь,
мой любимый читатель, что я была выше этой банальности? Ты ошибаешься, о
как ты ошибаешься! Правда, еще в России я решила, что не буду искать
специальной встречи с древолазающими козами, но раз уж они сами пришли к
Магомету… Короче, я тоже бодро поскакала за своей долей фотографий,
пракически как марокканская коза.

Любовь к трем апельсинам, ч.6
После наглядной демонстрации пользы потребления аргана на примере коз мы
были вполне готовы к посещению кооператива по производству арганового
масла.
Аргановое дерево встречается только в Марокко и в Мексике, но плоды
мексиканского арганового дерева в пищу не используются. Латинское
название – Argania spinosa (железное дерево), в каждом плоде косточка с
очень твердой скорлупой, в которой два-три ядрышка, по форме
напоминающие миндаль. Стоящим рядом, в том числе и мне, досталось по
зернышку для близкого рассматривания. Мы одновременно сунули зернышки в
рот. Гид посмотрела на нас с сомнением и запоздало предупредила, что
сами ядрышки не едят, потому что они горькие. Семечки, действительно,
были ощутимо горькими. Интересно, но масло почему-то при этом совсем не
горчит.
Аргановое дерево – вечнозеленое, оно достигает 15 метров в высоту и
может жить до 300 лет, конечно, если выдерживает напор коз и человека.
Берберы называют арган деревом жизни, потому что из него строят, им
топят, его едят и им лечатся. В 1999 году регион, в котором растут такие
деревья был объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником.
Если у берберов аргановое масло пользовалось популярностью очень давно и
его экспорт на Ближний Восток начался еще в VIII веке нашей эры, то
Европа заинтересовалась продуктом совсем недавно.
При отжиме может получиться масло разного цвета – от темно-янтарного до
оранжевого. Оно имеет специфический запах с примесью орехов и специй.
Лично я видела масло золотистого цвета и действительно пахнущее
орехами. Но тут я хочу предупредить тебя, мой любимый читатель -
ореховый запах масла тебе не гарантирован. Как я прозднее узнала,
появляется он в случает, если масло готовят из обжареных семечек. Я
покупала масло в двух местах, в одном из которых оно было с разными
этикетками. Я поинтересовалась чем они отличаются (цена была одна), мне с
ясными глазами было отвечено, что исключительно этикетками. Как
оказалось впоследствии, масло с другой этикеткой, которое я купила
позднее, было с ореховым запахом, а первое – с каким-то резким, я бы
даже сказала, не вызывающим пищевых ассоциаций. Не знаю, может это как
раз более полезное, натуральное масло, а может, наоборот, хуже
очищенное. Но мне больше понравилось то, к горлышку которого была
привязана бумажечка с рецептами салатов. Но, вполне вероятно, что этот
признак тоже не гарантия.
Масло достаточно дорогое и потому что редкое, и потому что выход
продукции невелик (из 100 кг семян – 1 или 2 кг масла). Впрочем, мало
это или много по сравнению с другими масленичными культурами я не знаю.
Но нам сказали мало, значит мало.
Берберы давно использовали масло и как лекарство, и как косметику.
Современные исследования подтверждают, что берберы были не дураки -
масло восстанавливает гидролипидный слой кожи, улучшает состояние
клеток, лечит солнечные ожоги, замедляет старение кожи. Ежедневное
потребление столовой ложки масла стабилизирует давление, улучшает работу
печени, стимулирует кровообращение. Его также используют при лечении
ревматизма, радикулита и кожных заболеваний. Масло аргана включают в
состав различных кремов для кожи и средств для укрепления волос. Короче,
от всех болезней нам полезней…
После того, как из семян уже выжато все что можно и нельзя, остается
коричневая кашица, которую или смешивают с орехами и сахаром (медом?),
получая десерт или прессуют и используют на корм животным.
Как нам рассказали аргановое масло изготавливается исключительно вручную
(кроме косметического масла, которое требует особой очистки на
последнем этапе). Ну и показали как все это происходит. Я правда не
совсем понимаю как можно изготовить 12 миллионов литров масла в год
таким кустарным методом. Хотя, может, высокие технологии так и не
добрались до Марокко.
Но экскурсовод, кстати, упустил одну не слишком аппетитную подробность -
арган дерево колючее и люди, порой не хотят лазать по нему, как козы. В
результате предпочитают собирать косточки в помете коз или верблюдов,
после того как те пообедали плодами. Кстати, насколько я помню, подобный
метод сбора не уникален, что-то подобное я слышала про самый дорогой в
мире кофе.
После лицезрения процесса изготовления масла и осмысления сведений о его
жуткой полезности, нас провели в магазин, в котором это самое масло
можно купить. Предварительно нам устроили дегустацию – принесли
нарезанный мелкими кубиками свежий хлеб, дико сладкий национальный чай и
две мисочки (одна с маслом, одна со сладкой кашицей из смеси жмыха и
орехов). Кстати, за дегустацию им мое большое человеческое спасибо. Дело
в том, что благодаря добрым людям, которые ездили в Марокко раньше и
собственным маркетинговым исследованиям, я была уже в курсе, что масло в
кооперативе, а так же в специализированных заведениях вроде «Дома
Аргана» в Агадире, покупать не стоит. Потому что литр пищевого масла там
стоит в два раза дороже, чем в обычных, не специализированных
магазинчиках. Не говоря уже о косметическом масле. Но опять же слышала,
что вкус его достаточно специфический и тащить дорогое, но неприятное
мне на вкус масло черте откуда, не хотелось (Ибо у меня уже был
трагический опыт с маслом, ароматизированным трюфелями – есть его я не
смогла). Аргановое масло на вкус, действительно, достаточно
специфическим, но мне понравилось.
Но даже кооперативная цена значительно ниже стоимости масла аргана в
России (ну из того, что я смогла найти). Стоимость 250 мл пищевого
арганового масла в обычном магазине в среднем 100 дирхам (около 10
евро), один литр пищевого масла в кооперативе – 800 дирхам,
250 мл пищевого масла в России – 2100 руб. Как говорится, почувствуйте разницу.
Маркетинговый ход с такой разницей в цене мне лично не понять. Ну да,
есть вероятность, что кто-то, не знающий стоимости товара в других
магазинах, сделает покупку, но это единицы. А если бы цена была,
действительно, хотя бы немного ниже, вероятность повышалась бы в разы.
Или расчет на то, что туристы, обалдевшие от цены в кооперативе, кинутся
сметать продукцию этого же кооператива в магазине и радоваться как им
дико повезло? Идеи я не поняла, но смысл, вероятно, есть, если система
действует.
Мы быстренько дожевали хлеб, вымазав из плошки остатки арганового масла,
с умным видом прогулялись вдоль полок, призывно блестевших
разноформатными флакончиками и двинулись к выходу. Это было одно из
немногих завозов «в нужные точки» во время экскурсий, которое мне
понравилось. Во-первых, посмотреть как делают аргановое масло, было
действительно интересно, в другой стране не увидишь (в отличии от
кожаных, ювелирных и ткацких фабрик), во-вторых прошло все очень
оперативно.
Уже на выезде из кооператива нам показали еще одно интересное дерево -
рожковое, или как его называют здесь – тикида. (Оказывается, наш отель
назван в честь этого дерева!) Из рожков этого дерева (из шкурки) делают
шоколад. Я повертела в руках рожок и не поняла, как им это удается?
И вот мы снова в пути. Последняя остановка на смотровой площадке -
отсюда открывается красивый вид на Эссуэйру. К сожалению, мои качества
как фотографа оставляют желать много много лучшего. Шикарный вид на
Эссуэйру, который делала я, получился размазанным. Зато верблюды – очень
даже четкими. В смысле верблюдов Африка меня немного разочаровала – в
свободном выпасе я их ни разу не встречала, да и в компании людей
достаточно не часто.
Ну ладно, мой терпеливый читатель, по верблюдам! Точнее, по машинам! Ты
уже заждался моего рассказа об Эссуэйре? Будет, все будет и очень скоро.



Рубрика: Без рубрики | Метки: интересные места в марокко, русские туристы в марокко, Туристы